ZZ Brothers.

Обманка на 2ой лямбда зонд.

Krusty — Wed, 30 Jun 2010 08:39:52 GMT

Идея в том, что избавляясь от катализатора, не только даешь газам свободнее выходить, но еще и облегчаешь машину. Пожалуй, это единственный тюнинг, который не вредит, не уменьшает ресурс, стоит копейки, а приход заметен. (c) Tavu|celica-club.ru

Что нам потребуется:

1. Конденсатор К10-17Б имп. 1.0мкФ Y5V, +/-20%,1206 (Номенклатурный номер: 759300515)
2. Сопротивление С1-4 имп. 0.25 Вт, 5% 1 МОм (Номенклатурный номер: 51741)
3. Паяльник
4. Изоляционная лента
5. Базовые навыки обращения с паяльником.

И так, мы сняли минусовую клемму с аккумулятора. Первым делом необходимо отогнуть коврик пассажира со стороны центральной консоли. Там мы увидим две фишки от лямбда зондов, нам нужен тот который находится слева на фото.

Далее отсоединяем фишку, разрезаем синий провод и зачищаем, но не разрезаем(!) белый.

Берем купленные зарание радиокомпоненты и подключаем по схеме

Самый популярный вопрос — "Где ставить кондер, до резистора или после?!"
Ответ — если смотреть от фишки, то сначала кондер, потом резистор!

Полученное произведение необходимо хорошо заизолировать, лучше даже вытащить перед началом монтажа все провода из фишки и одеть на них термоусадку, но это опционально.

Еще совет, соединение лучше делать в том месте провода, где легко задирается гофра, чтоб ей же потом закрыть изоляцию.

Обманка установлена! подключаем фишку, кладем коврик на место, удивляемся сколько там песка (опционально =), ставим обратно клемму аккума, включаем зажигание и наслаждаемся отсутствием чекэнжин на приборке. Теперь можно смело ехать вырезать каталик и ставить на его место пламягас.

krusty|ZZ-Bros

Установка суперчарджера sc14 на двигатель 1zz

Krusty — Thu, 24 Jun 2010 07:39:55 GMT

В этой статье я попытаюсь как можно подробнее описать схему установки приводного нагнетателя типа Рутс на двигатель 1zz-fe на примере своей селики...

Наиболее действенным способом увеличения мощностных показателей является наддув, а использование для этих целей приводного нагнетателя типа Рутс улучшает его динамические показатели в целом и улучшает эластичность в частности. При этом нисколько не уменьшает надёжность двигателя и не требуется вмешательство в штатную систему смазки и не приводит к "запредельным" температурам под капотом, из-за нагрева выпускного коллектора в случае установки турбокомпрессора.

Под наддувом понимается зарядка цилиндров двигателя повышенным количеством воздуха, подаваемым от того или иного источника давления, что обеспечивает сжигание в нём повышенного количества топлива, а значит получение повышенной мощности в практически тех же весовых и габаритных ограничениях.

Простота конструкции обуславливает высокую надёжность агрегата, а отсутствие контактов между роторами и роторов с корпусом позволяет существенно увеличивать частоту их вращения, а значит уменьшать габариты и массу. Достоинством компрессора является также его прямая связь с валом двигателя. Поэтому в условиях неустановившихся режимов, например, интенсивных разгонов, вал компрессора ускоряется вместе с валом двигателя пропорционально ускорению коленчатого вала. Благодаря этому практически исключается отставание в воздухоснабжении двигателя при интенсивных разгонах, набросах нагрузки и т. д. (что происходит при применении турбокомпрессоров). Компрессор не имеет контакта с выпускными газами с высокой температурой, как это имеет место, например, у турбокомпрессоров. Т. е. такие компрессора не имеют повышенных температурных напряжений, не имеют проблем с охлаждением или со смазкой. Отсюда – высокая надёжность и долговечность таких машин.

Благодаря механической связи с коленчатым валом, такие компрессоры предпочтительны для наддува бензиновых автомобильных двигателей, благодаря высоким показателям ускорения, которые они обеспечивают двигателю и автомобилю.Достоинством конструкции компрессора типа «Рутс» является то, что компрессоры этого типа нагнетают давление практически с оборотов холостого хода. Приводной нагнетатель Рутс sc-14 производства toyota-очень надёжный агрегат, имеет большой ресурс и практически не требует обслуживания. НЕ нуждается в подводе систем смазки и охлаждения. Имеет ровный наддув без пиков и провалов и потому НЕ требует установки доп. электроники - бустконтроллера (и турботаймера).

Устанавливаем компрессор sc14 от двигателя 1g-gze. Что необходимо сделать, что-бы всё это заработало?

Во-первых хочу привести список необходимых нам вещей:

1. Сам нагнетатель (его можно приобрести на разборках или на различных форумах в сети)

2. Интеркулер (хоть и от суперчарджера температура воздуха намного ниже чем от улитки турбины, вспоминая школьный курс по физике мы должны понимать, что воздух при сжатии нагревается... а чем холоднее поступающий воздух, тем больше его можно загнать в цилиндры. Но в любом случае интеркулер мы можем отнести к опциональной детали нашей системы)

3. Патрубки, силиконовые соединители, хомуты (сразу оговорюсь, не жалейте денег на хомуты, рекомендую брать хомуты производителей Norma, Robust и подобные... в целях повышения надежности системы так же могу порекомендовать покупать усилинные хомуты, их стоимость не превышает 80 р. за штуку)

4. Клапан сброса избыточного давления (Blow off) - опционально

5. Удлиненный приводной ремень (сдесь комментарии помоему излишни)

6. Приборы для мониторинга работы нашей системы.

7. Исполнительное устройство для управления (это рассмотрим несколько позже, ибо вариантов исполнения сдесь несколько)

8. Анатомическое соотвествие расположения верхних конечностей с учебником биологии за 9ый класс =)))

Итак приступим... Для начала рассмотрим что это за тяжелая железяка и где у нее что...

Информация по компрессору sc14, установленному на двигателе 1g-gze toyota

SC14 размеры- 311mm х148mmх 254mm вес-11.9kg, с патрубками около 13кг объём 1420cc т.е. производительность 1420сс за оборот Наружный диаметр впускного патрубка 65мм, выпускного 55мм

Для двигателя 1G-GZE toyota mark II 2000сс

Макс обороты нагнетателя 10000-12000

Максимальное избыточное давление нагнетателя в стоке порядка 0.7 бар, изменяя передаточное отношение КВ-чарджер давление избытка можно поднять до 1бара и выше, но эффективность компрессора снижается.

Чарджер не требует подвода охлаждающей жидкости и имеет свою собственную независимую систему смазки - 130см3 синтетического масла.

Передаточное число привода 1.25 относительно КВ.

Чарджер оснащён электромагнитной муфтой включения

С характеристиками разобрались... что же нам дальше с ним делать...

Во-перых необходимо изготовить кронштейн для крепления, кстати, чуть не забыл, а вы знали что самый лучший кондиционер, это люк?.. нет люка... придется вырезать!! к чему я это? к тому что при установке нагнетателя вы лишаетесь этого маленького фетиша, обычно крадущего мощность мотора... Но перфоманс требует жертв =)

Если у вас есть знакомые на заводе, у деда есть сварочный аппарат или вы сварщик последней категории то вам повезло, в противном случае, придется занятся поиском человека или автосервиса, готового его вам изготовить... Чертежей я не прилагаю, т.к. их просто нет, потому как мой кронштейн варился "на коленке" одним отличным специалистом.

Итак... будем считать что добрый Василий Петрович за бутылку согласился изготовить кронштейн, вы его успешно прикрутили и поставили удлиненный приводной ремень... приношу извинения за небольшое количество фотографий... сами понимаете когда идет такой важный процесс сложно вспомнить о фотоаппарате))) Но я постораюсь добавить еще фотографии в эту статью по мере их появления. Так вот о чем я... установили мы значит нагнетатель, прикручиваем кулер и начинаем собирать впуск...

В моей системе используются следующие патрубки и гибы: 1 гиб 180 гр. от выпуска нагнетатея до кулера, 1 гиб 180 гр. от кулера до прямого патрубка с "чихалкой" и 1 гиб 120 гр. с ДМРВ от системы холодного впуска Enjen, с которым пришла моя ластчка ко мне... Соответсвенно все соединяется силиконом и фиксируется хомутами.

Еще раз оговорюсь про хомуты, обычные (т.е. не усилиные) хомуты невозможно очень сильно затянуть, что легко может привести к выдавливанию патрубка из силикона. (на фото как раз таки "обычные" хомуты, которые на данный момент заменены на усилиные)

Итак предположим что мы полностью собрали впускной тракт и готовы уже бы поскорее прокатится...

...но нет. Нам необходимо всем этим делом управлять...

Как уже было сказано выше, нагнетатель оснащён электромагнитной муфтой включения, т.е. шкив компрессора вращается постоянно от приводного ремня, а при подаче напряжения на электромуфту приводится в действие вал компрессора. Мой мозг смог родить только 3 варианта управления:

1. Пальце-приводной. Размещение кнопки включения на руле или в другом легко доступном месте, включающей через реле нагнетатель.

2. Япономегамозговой. Пожалуй самый дорогой, но самый верный способ с использованием специальных "мозгов" и пиггибеков, с точной отстройкой мотора и правил включения нагнетателя.

3. Шифтламповый. Просто гениальный метод, до которого я додумался как Менделеев))) его то я и использовал из-за некоторых финансовых затруднений... само собой в ближайшем времени будет использован метод №2. Принцип настолько прост, что даже не хочется его рассказывать. Нам необходим тахометр, оснащенный выносной шифтлампой и регулятором срабатывания оной. Вместо шифтламы используем релюшку, а от нее соотвественно разрыв токового провода элктромуфы... делов то)))

Ну собственно и все... что еще вспомню по теме, обязательно опубликую.. всем УДАЧИ!!!

Эту статью можно обсудить на форуме http://zz-bros.do.am/forum/9-4-1

krusty@zz-bros.

2ZZ-GE - Самостоятельная замена лифт-болтов

Krusty — Wed, 23 Jun 2010 11:55:18 GMT

Начнем...
Сначала нам надо...приобрести болтики лифта (90105-06293, 125р) и герметик(200р). Затем, помыть машину и под капотом (нафига нам в грязи ковыряться...да и вообще там всегда должно быть чисто)!

Далее выдвигаемся в гараж, на стоянку или еще куда-нибудь. Открываем капот Естественно желательно что бы машина была холодная, что б не обжечься

1. Откручиваем 4 болта пластиковой накладки VVTL-i Для этого понадобится 6ти гранный ключ.

http://2zz-ge.nm.ru/lift/1.jpg

2. Откручиваем 4 болта пластмасок свечей (х.з. как они называются ). Тут и далее нам нужна будет трубочка на 10, или что-нибудь подобное. Откручиваем...вытаскиваем.

http://2zz-ge.nm.ru/lift/2.jpg

3. Далее как показано на рисунке откручиваем еще 3 болтика и скидываем пласмаску с проводами. Сразу скажу, полностью убрать я ее не смог, т.к. не нашел где провода отсоединяются. Но в принципе и так она не сильно мешала.

http://2zz-ge.nm.ru/lift/3.jpg

4. Отсединяем два шланчика справа, там обычная защелка. Хотя в принципе они просто сдергиваются.

http://2zz-ge.nm.ru/lift/4.jpg

5. Откручиваем еще две гайки от крепления трубки как показано на рисунке. 3ю гайку не трогаем, она нам не нужна.

http://2zz-ge.nm.ru/lift/5.jpg

6. Теперь откручиваем болты клапанной крышки. Тут есть одна особенность... К болтам ближе к лобовому стеклу не с любым инструментом подлезешь, поэтому советую сначала убедиться, что эти болты будет реально открутить. Хотя я в принципе трубочкой туда все же залез. Затем, если крышка мертво сидит, поддеваем чем-нибудь типа отвертки...открываем...

http://2zz-ge.nm.ru/lift/6.jpg

И видем... (я правда сделал фото уже после того как вкрутил новые

http://2zz-ge.nm.ru/lift/open.jpg

7. Затем выкручиваем старые болты, любуемся на них и вкручиваем новые.

8. Далее по периметру клапанной крышки все протираем и желательно обезжириваем.
9. Так же по периметру наносим герметик.
10. Закрываем все клапанной крышкой и собираем в обратном порядке.

Вот в таком состоянии у меня болтики родные. Пробег типа 61000 миль.

Статью написал Luciefer@celica-club

Отчёт по чистке дроссельной заслонки на 2ZZ-GE

Krusty — Wed, 23 Jun 2010 11:50:03 GMT

Ну вот, собрался на дня довести до ума чистку дроссельной заслонки. Первый раз полез, но смутил хлынувший из шлангов антифриз.  Спасибо rz - помог советом и вообще за поддержку. Почему решил чистить? Да вот х.з. Прочитал, что хуже не будет, а учитывая качество нашего бензина - точно не помешает. Так что, ключ в руки и вперёд.  Делать лучше всего на холодную машину. Во-первых, не обожжетесь о двигатель, а во-вторых, что самое главное, антифриз не будет под давлением хлестать.
Итак, одним погожим деньком (как оказалось последним), голова не дала рукам покоя.  Вот так всё начиналось.

Первым делом скидываем крышку воздушного фильтра, отсоединяем патрубки, чтоб удобнее было добраться до механизма дросселя.

Сам механизм крепится двумя болтами (снизу) и двумя гайками (сверху). Всё на 12. Откручиваем их, снимаем тросик, который идёт от педали газа до механизма, скидываем верхний патрубок и снимаем клему с датчика дроссельной заслонки.

Как только открутите дроссельный механизм - заткните чем нить коллектор. На всякий случай. И вот тут самое гемморойное. Во всяком случае я промучился с этим больше всего. Необходимо отсоединить два шланга, по которым гонится антифриз датчику холостого хода. Неудобство номер 1 - очень неудобно подобраться к хомутам, которые обжимают эти шланги. Неудобство номер 2 - собственно сдёрнуть эти шланги ничего не оторвав и не вылив весь антифриз на асфальт (он вреден и стоит денег :D ).

В обсчем, тут трудно что-то советовать - каждый делает, как ему удобно. До хомутов я добрался с помощью утконосов, а шланги сдёрнул поддев немного их отвёрткой.  Отсоединяем контакт датчика холостого хода и вытаскиваем механизм. Что со шлангов не выливался антифриз - закрепите их выше уровня бачка. У меня вот такое произведение получилось.

Ну вот собственно и пациент для очистки.

Откручиваем для удобства датчик холостого хода. Аккуратнее, между ним и самим механизмом дросселя резиновая прокладочка. Не порвите.

Очищал всё очистителем карбюратора STP Carb Cleaner и с помощью ванночки с керосином. Сильно пригодилась забытая кем-то в гараже зубная щётка Colgate (та, у которой башка гнётся).  Очень удобно вычищать. По идее ещё можно (возможно даже надо) было открутить датчик дроссельной заслонки, но у меня вроде и так всё вычистилось.
Собираем всё в обратной последовательности. Возможно (скорее всего) после этого в систему охлаждения попадёт немного воздуха (я когда первый раз завёл после чистке, в приборной панели звук, как-будто что-то куда-то полилось). Это не критично - печка всё равно греет, но лучше убрать. Устраняется пробка элементарным задиранием морды машины с включенной печкой и прогретой до рабочего состояния.

Вот вроде и всё. Надеюсь, что будет кому-нить полезно. Критика, советы, поправки приветствуются. Только, плиз, без флуда.  Всем удачи!

Учитывая, что народ натыкается на грабли, которых я успешно избежал, я решил немного дополнить сей отчёт.
Итак, перед чисткой запаситесь новой прокладкой РХХ. Поставить на место старую можно, но это гемморно. Поэтому лучше всё таки заказать новую. Благо, стоит не дорого. Парт-намбер, который вам нужно - 22215-7A680
Так же желательно, чтоб под рукой было пару хомутов. Эти хомуты обжимают шланги, по которым ОЖ подаётся в камеру РХХ. У меня хомуты оказались крепкие, а вот когда КОТ у себя чистил - на повтроную установку хомуты уже не держали. (вот оно отличие японских селик от американских.  )

Далее, запаситесь силиконовой смазкой и WD40. Когда я чистил дроссель, мне не пришлось снимать датчик РХХ (чёрный датчик на на узле с двумя патрубками для антифриза). Видимо не так сильно было всё засранно. Однако, как показала практика, у некоторых после чистки без снятия этого датчика, много гуаны осаждается на штоке регулятора, как результат, задираются обороты ХХ, начинает плавать холостой ход, короче, начинаются проблемы... Будете снимать - аккуратно всё делайте и внимательно. Не сбейте регулировку. После чистки лучше аккуратно смазать силиконовой смазкой. Да и вообще, не поленитесь смазать силиконом все механические узлы, в которых имеет место быть трению.

Помните, всё делается на свой трах и риск.

Спасибо за инфу: ЮРЕЦ, Okopok, KOT

статью написал kortes@celica-club

Загорелся чек – что делать? (на примере селики)

Krusty — Wed, 23 Jun 2010 11:47:34 GMT

« ...если на америкосовских ГТшках не горит ЧЕК , то лампочка просто перегорела!» (с) Шишик

На самом деле, Селика достаточно надежная машина, однако иногда по разным причинам на приборной доске загорается индикатор «Check Engine» - «Проверьте двигатель». И тогда возникает традиционный вопрос: «Что делать?».

Причин для возникновения данной ситуации может быть множество – от неправильной работы какого-либо из датчиков, до заправки некачественным бензином на незнакомой колонке.
Если в течение примерно 10 километров с момента появления сигнала неисправности автомобиль ведет себя по-прежнему (не изменилась динамика, не появилось необычных звуков работы двигателя и т.д.) – вполне возможно, что ошибка не является серьезной.
Существует два вида неисправностей, которые ведут к появлению Чека. Первый вид – когда компьютером зафиксирована неправильная работа чего-либо (например, разрыв в цепи датчика температуры воздуха), который происходит и в настоящий момент времени. Второй вид – неисправность, которая произошла когда-то в прошлом (допустим, пропуск зажигания одной из катушек), но в таких случаях лампа Чека автоматически гаснет через какое-то время, если неисправность не была зафиксирована вновь. Например, при заправке некачественным бензином может загореться Чек, который потом автоматически погаснет через какое-то время после заправки хорошим бензином на «проверенной» колонке.

Первое, что можно сделать, если визуально ничего с машиной не происходит – это попробовать самостоятельно обнулить информацию об ошибке. Для этого при выключенном зажигании необходимо вытащить предохранитель EFI (отвечает за питание «мозгов» автомобиля). Он находится в Главном блоке предохранителей, расположенном под капотом. Снимаем крышку блока, на внутренней ее стороне написано, какой предохранитель за что отвечает. Находим EFI и вытаскиваем его на 1-2 минуты, потом вставляем обратно и заводим двигатель. Если ошибка «несерьезная», то лампа Чека погаснет, при серьезной ошибке она должна вновь загореться в течение 1-2 минут (при условии, что двигатель был прогрет на тот момент, когда мы вытаскивали-вставляли предохранитель). Как альтернативу вытаскивания предохранителя можно использовать снятие одной из клемм аккумулятора, но при этом сбрасываются настройки часов и магнитолы.

Если вдруг после «обнуления» лампочка Чека загорелась вновь – то неплохо было бы узнать, что именно это за ошибка. Сделать это можно, обратившись к Volt’у (телефон в его подписи), или же в любом сервисе, где есть сканер кодов стандарта OBDII, например, в том же Дэксе (www.deks.ru). Просто как показывает практика, у Volt’а зачастую тут же получается устранить ошибку.

Код ошибки можно попробовать считать самому. Для этого нужен всего лишь кусочек провода.

Открываем крышку разъема OBDII (находится рядом с ручкой открывания капота)

Вот распиновка контактов этого разъема:

Нам нужно при выключенном зажигании замкнуть проводком контакты N4 и N13 (на картинке обведены красными кружками).

После этого включаем зажигание, но не заводим двигатель. Лампа Чека должна начать мигать, но, как показывает практика, мигать может абсолютно любая лампочка на приборной панели (мне доводилось встречать мигающие «подушки» и «круиз», хотя и то, и другое было абсолютно исправно).
Лампа мигает по следующей схеме: несколько вспышек (код первой цифры ошибки), маленькая пауза (1,5 секунды), снова несколько вспышек (код второй цифры ошибки), пауза (2,5 секунды), далее идут опять первая и вторая цифры СЛЕДУЮЩЕГО кода, если такой зарегистрирован компьютером (ошибок может быть несколько), длинная пауза (4,5 секунды) – и все сначала. Например, если лампа моргает 4 раза, потом маленькая пауза, потом моргает один раз, потом длинная пауза – и все сначала, то искомое число – 41. Обратившись к таблице кодов неисправностей (см. ниже), мы увидим код Р0120/41 (наше число стоит рядом с кодом после дроби). Следовательно, неисправность кроется в датчике положения дроссельной заслонки.
В таблице приведены коды мигания лампы Чека для двигателя 2ZZ (к сожалению, мне не удалось найти детальной информации по кодам для 1ZZ, но все же большинство кодов для 1ZZ будет совпадать – проверял на ГТ американке 1999 года выпуска).

Наиболее распространенные причины возникновения Check Engine

Забился воздушный фильтр / загрязнился расходомер воздуха (ДМРВ)
Может привести к ошибкам «богатая/бедная смесь».
Меняем воздушный фильтр (стоит копейки, менять самому примерно 10 минут). Чистим ДМРВ жидкостью для очистки карбюраторов (продается в любом магазине с автохимией) или же чистым спиртом (некоторые утверждают, что это более предпочтительно). Однако с каждой чисткой датчик начинает давать все менее и менее точные данные, поэтому если чистка перестала помогать – имеет смысл заказать новый датчик у Сталкера.

Неисправна система контроля герметичности топливного бака (P0441)
В бензобаке находится датчик контроля испарения паров топлива (в одном блоке вместе с бензиновым фильтром, бензонасосом и датчиком уровня топлива).
Зачастую проблема в крышке топливного бака – тогда поможет ее замена. Эта ошибка ни на что не влияет, кроме экологии, однако сигнализирует о себе Чеком. Также может появляться при заправке некачественным бензином, либо же при заправке машины с заведенным двигателем (на бензоколонках зажигание нужно выключать!), либо при заливании бензина «больше нормы» - когда заправочный пистолет уже отщелкнулся, но заправщик предлагает залить еще два-три литра, чтобы «было ровно». Емкость топливного бака Селики Т23 составляет 55 литров.

Пропуски воспламенения – случайные или множественные (P0300)
Первым делом рекомендуется поменять свечи. Также заправляться на «проверенных» заправках (некоторые утверждают, что лучше заправляться 92-м бензином, так как он в нашей стране более чистый – особенно это актуально для машин-американок). Далее следует обратить внимание на катушки свечей – бывает, что пластик на них сбоку трескается и катушка перестает нормально работать (дает недостаточную искру). Рекомендуется при снятии катушки аккуратно почистить ее наконечники все той же жидкостью для очистки карбюраторов. Если со свечами, катушками и проводкой все нормально – возможно, необходима чистка форсунок (помню, как сам ощутил сильную разницу в динамике разгона после промывки инжекторов у Вольта).
К сожалению, бензин в нашей стране не идеален, поэтому чистить форсунки необходимо хотя бы раз в 30-40 тысяч километров.
В случае, если пропуски воспламенения больше не фиксируются какое-то время (например, после заправки качественным бензином) – то лампочка Чека погаснет автоматически.

Не срабатывает клапан VVTL-i на Селике ГТ-С (P1692)
В этом случае может отсутствовать подхват после 6000 оборотов (Лифт не включается), двигатель не развивает мощность в 180 л.с., а продолжает работать на 140 лошадей. Наиболее возможные причины – недостаточное давление масла в магистрали (возможно, масляный канал чем-то забился), либо же маленький фильтр, который находится в распределительной части рядом с клапаном управления VVTL-i засорился.
Неисправность также может крыться в самом клапане VVTL-i или датчике давления масла в системе VVTL-i. А порою просто достаточно бывает поменять масло в двигателе!

Диагностические коды неисправности системы управления двигателем 1ZZ-FE

Код, Система (где именно искать неисправность)
Причина неисправности
- Неисправность

Р0010 Система VVT
Разрыв или короткое замыкание в цепи клапана
- Клапан VVT
- Проводка и разъемы
- Электронный блок управления

Р0011 Система VVT - функционирование
Двигатель прогрет, частота вращения 500-4000 об/мин. Фазы газораспределения не могут быть отрегулированы или зафиксировались в одном положении (угол опережения)
- Фазы газораспределения
- Клапан VVT
- Управление VVT
- Электронный блок управления

Р0011 Система VVT - функционирование
Двигатель прогрет, частота вращения 500-4000 об/мин. Фазы газораспределения не могут быть отрегулированы или зафиксировались в одном положении (угол задержки)
- Фазы газораспределения
- Клапан VVT
- Управление VVT
- Электронный блок управления

Р0011 Система VVT - датчики
Рассогласование в сигналах датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала
- Механическая неисправность (проскочило звено цепи, цепь растянулась)
- Электронный блок управления.

Р0031 Нагреватель кислородного датчика B1S1 - низкий уровень сигнала
Ток в цепи менее 0,25 А при работе нагревателя (напряжение питания более 11,5 В)
- Кислородный датчик
- Проводка и разъемы
- Главное реле системы впрыска
- Электронный блок управления

Р0032 Нагреватель кислородного датчика B1S1 – высокий уровень сигнала
Ток в цепи более 3,5 А при работе нагревателя
- Кислородный датчик
- Проводка и разъемы
- Главное реле системы впрыска
- Электронный блок управления

Р0037 Нагреватель кислородного датчика B1S2 - низкий уровень сигнала
Ток в цепи менее 0,25 А при работе нагревателя (напряжение питания более 11,5 В)
- Кислородный датчик
- Проводка и разъемы
- Главное реле системы впрыска
- Электронный блок управления

Р0038 Нагреватель кислородного датчика B1S2 – высокий уровень сигнала
Ток в цепи более 3,5 А при работе нагревателя
- Кислородный датчик
- Проводка и разъемы
- Главное реле системы впрыска
- Электронный блок управления

Р0100 Расходомер воздуха
Разрыв или короткое замыкание в цепи расходомера воздуха более 3 секунд.
- Расходомер воздуха.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0101 Расходомер воздуха - функционирование
1) Двигатель прогрет, температура охлаждающей жидкости выше 70°С, частота вращения менее 900 об/мин.
2) Фиксируются состояния: дроссельная заслонка полностью закрыта; напряжение сигнала расходомера более 2,2 В.
3) Более 10 секунд.
- Расходомер воздуха

Р0101 Расходомер воздуха - функционирование
1) Двигатель прогрет, температура охлаждающей жидкости выше 70°С, частота вращения менее 900 об/мин.
2) Фиксируются состояния: напряжение сигнала VTA более 0,1 В; напряжение сигнала расходомера менее 0,4 В.
3) Более 10 секунд.
- Расходомер воздуха

Р0102 Расходомер воздуха - функционирование
Разрыв в цепи расходомера воздуха более 3 секунд.
- Расходомер воздуха.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0103 Расходомер воздуха - функционирование
Короткое замыкание в цепи расходомера воздуха более 3 секунд.
- Расходомер воздуха.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0110 Датчик температуры воздуха на впуске
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске более 0,5 секунды.
- Датчик температуры воздуха на впуске (в расходомере).
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления

Р0112 Датчик температуры воздуха на впуске - низкий уровень сигнала
Короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске более 0,5 секунды.
- Датчик температуры воздуха на впуске (в расходомере).
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления

Р0113 Датчик температуры воздуха на впуске - высокий уровень сигнала
Разрыв в цепи датчика температуры воздуха на впуске более 0,5 секунды.
- Датчик температуры воздуха на впуске (в расходомере).
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления

Р0115 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости более 0,5 секунды
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Проводка и разъемы
- Электронный блок управления

Р0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости - функционирование
1) Двигатель запущен при температуре 35-60°С.
2) Автомобиль движется с ускорениями и замедлениями. Сигнал датчика соответствует температуре охлаждающей жидкости, отличающейся менее чем на 3°С от температуры при запуске.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости

Р0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости – низкий уровень сигнала
Короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости более 0,5 секунды.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости – высокий уровень сигнала
Разрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости более 0,5 секунды.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0120 Датчик положения дроссельной заслонки
Отсутствуют условия генерации кодов Р0122 и Р0123, но имеет фиксируется состояние: напряжение сигнала VTA менее 0,1 или более 4,9 В.
- Датчик положения дроссельной
заслонки.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0120 Датчик положения дроссельной заслонки – функционирование
После хотя бы однократного достижения скорости 30 км/ч, напряжение сигнала датчика выходит за установленные пределы для скорости более 0 км/ч (состояние фиксируется 4 раза)
- Датчик положения дроссельной заслонки

Р0122 Датчик положения дроссельной заслонки - низкий уровень сигнала
Напряжение сигнала VTA менее 0,1 В более 5 секунд.
- Датчик положения дроссельной
заслонки.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0123 Датчик положения дроссельной заслонки - высокий уровень сигнала
Напряжение сигнала VTA более 4,9 В более 5 секунд.
- Датчик положения дроссельной
заслонки.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0125 Кислородный датчик - низкая температура охлаждающей жидкости
Двигатель запущен при температуре охлаждающей жидкости ниже -6,6°С. Через 20 минут после запуска температура охлаждающей жидкости ниже 20°С.
- Система охлаждения.
- Датчик температуры охлаждающей
жидкости.
- Термостат.

P0130 Кислородный датчик B1S1 – неисправность
На холостом ходу при прогретом двигателе напряжение сигнала кислородного датчика остается на уровне выше 0.4 В или ниже 0.55 В
- Кислородный датчик
- Проводка и разъемы
- Система впуска воздуха
- Давление в топливной магистрали
- Форсунки
- Электронный блок управления

P0133 Кислородный датчик В181 - быстродействие
На холостом ходу при прогретом двигателе время отклика на изменение состава смеси более 0.6 секунды
На холостом ходу при прогретом двигателе длительность одного цикла изменения состава смеси более 6 секунд
См. код P0130

Р0134 Кислородный датчик B1S1 – бездействие
Двигатель прогрет, холостой ход. Нет сигнала богатой смеси (более 0 45 В) хотя бы однократно при следующих условиях (в течение 65 и более секунд): частота вращения более 1400 об/мин; скорость более 40 км/ч; дроссельная заслонка не закрыта полностью; после запуска двигателя прошло не менее 180 секунд; температура охлаждающей жидкости выше 40°С.
- Кислородный датчик.
- Проводка и разъемы.
- Система впуска воздуха.
- Давление в топливной магистрали.
- Система вентиляции картера.
- Форсунки.
- Система выпуска (негерметичность)
- Электронный блок управления.

Р0136 Кислородный датчик B1S2 - неисправность
Двигатель прогрет, при движении сигнал кислородного датчика не изменяется в течение 300 и более секунд.
- Кислородный датчик.
- Проводка и разъемы.
- Главное реле системы впрыска.

P0171 Сигнал бедной/богатой смеси
На прогретом двигателе при работе по обратной связи топливный баланс не соответствует норме
- Система впуска воздуха.
- Форсунки (засорение).
- Расходомер воздуха.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости.
- Давление в топливной магистрали.
- Система выпуска (негерметичность).
- Система вентиляции картера.
- Кислородный датчик.
- Главное реле системы впрыска.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

P0300 Пропуски воспламенения – случайные или множественные
Фиксируются пропуски воспламенения
- Проводка и разъемы.
- Вакуумные линии.
- Система зажигания.
- Форсунки.
- Давление топлива.
- Расходомер воздуха.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости.
- Компрессия.
- Тепловые зазоры в клапанах.
- Фазы газораспределения.
- Электронный блок управления.

P0301 – P0304 Пропуски воспламенения в цилиндрах 1-4
См. код P0300

Р0325 Датчик детонации
Низкий уровень сигнала датчика детонации в течение 10 и более секунд.
- Датчик детонации (ослаблена посадка).
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0327 Датчик детонации - низкий уровень сигнала
Напряжение сигнала менее 0,5 В
- Датчик детонации
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0328 Датчик детонации - высокий уровень сигнала
Напряжение сигнала более 4,5 В
- Датчик детонации
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0335 Датчик положения коленчатого вала
Проворачивание стартером или частота вращения более 600 об/мин., нет сигнала от датчика положения коленчатого вала.
- Датчик положения коленчатого вала.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0339 Датчик положения коленчатого вала – перебои в цепи
Частота вращения более 1000 об/мин., нет сигнала от датчика положения коленчатого вала через 3 и более секунд после выключения стартера в течение 0,05 и более секунд.
- Датчик положения коленчатого вала.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0340 Датчик положения распределительного вала
Проворачивание стартером или частота вращения более 600 об/мин., нет сигнала от датчика положения распределительного вала.
- Датчик положения распределительного вала.
- Проводка и разъемы.
- Распределительный вал впускных клапанов.
- Цепь привода ГРМ.
- Электронный блок управления.

Р0341 Датчик положения распределительного вала - функционирование
За два оборота коленчатого вала сигнал датчика положения распределительного вала поступает 12 и более раз (в норме - 3 раза за 2 оборота)
- Датчик положения распределительного вала.
- Проводка и разъемы.
- Распределительный вал впускных клапанов.
- Цепь привода ГРМ.
- Электронный блок управления.

Р0351 - Р0354 Катушки зажигания 1-4
Нет сигнала IGF к электронному блоку управления при работе двигателя
- Система зажигания.
- Проводка и разъемы.
- Катушка зажигания и коммутатор.
- Электронный блок управления.

P0420 Каталитический нейтрализатор -низкая эффективность
Двигатель прогрет, каталитический нейтрализатор прогрет. При движении автомобиля с постоянной скоростью сигналы датчиков B1S1 и B1S2 имеют сходные формы.
- Система выпуска (негерметичность).
- Кислородный датчик.
- Каталитический нейтрализатор.

P0441 Система EVAP - объем подачи
При продувке давление в адсорбере и топливном баке не падает;
После отключения продувки давлением слишком медленно уравнивается с атмосферным.
- Крышка топливнозаливной горловины.
- Вакуумные линии.
- Датчик давления паров топлива.
- Электропневмоклапан EVAP.
- Электропневмоклапан CCV.
- Электропневмоклапан управления разрежением.
- Топливный бак.
- Адсорбер.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления

P0442 Система EVAP – утечки
После окончания подачи разрежения давление в системе EVAP резко увеличивается
См. код P0441

P0442 Система EVAP – управление
Нет правильного отклика на сигналы управления
См. код P0441

P0451 Система EVAP – датчик
Напряжение сигнала резко изменяется при следующих условиях: Автомобиль неподвижен, холостой ход, электропневмоклапан управления разрежением выключен. Сигнал датчика соответствует давлению, превышающему давление открытия адсорбера. Или же сигнал датчика остается на одном уровне.
- Датчик давления паров топлива
- Проводка и разъемы
- Электронный блок управления

P0452 Система EVAP – низкий уровень сигнала датчика
Разрыв в цепи датчика давления паров топлива
- Датчик давления паров топлива
- Проводка и разъемы
- Электронный блок управления

P0453 Система EVAP – высокий уровень сигнала датчика
Короткое замыкание в цепи датчика давления паров топлива
- Датчик давления паров топлива
- Проводка и разъемы
- Электронный блок управления

P0456 Система EVAP – утечки
При проверке утечек давление в системе EVAP немного увеличивается
См. код Р0441

Р0500 Датчик скорости
Следующие состояния фиксируются 500 раз: нет сигнала SP1 при наличии сигнала SP2, скорость выше 9 км/ч в течение 4 и более секунд; селектор КПП в положениях, отличных от "Р" и "N"
- Комбинация приборов.
- Датчик скорости.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0505 Клапан холостого хода (ISCV)
Частота вращения холостого хода существенно отличается от требуемой
- Клапан ISCV (механическая неисправность).
- Проводка и разъемы.
- Цепь выключателя кондиционера.
- Система впуска воздуха.
- Система вентиляции картера.
- Электронный блок управления.

Р0511 Клапан холостого хода (ISCV)
Разрыв или короткое замыкание в цепи ISCV
См. код Р0505

P0560 Напряжение питания
Разрыв в цепи питания
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления

P0605 – P0606 Электронный блок управления
Внутренняя ошибка в блоке управления
- Электронный блок управления

P0617 Реле стартера
Напряжение аккумуляторной батареи не менее 10,5 В в течение 20 секунд при следующих условиях: Скорость выше 20 км/ч, Частота вращения выше 1000 об/мин, Стартер включен.
- Выключатель запрещения запуска
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р1335 Датчик положения коленчатого вала
Нет передачи сигнала "NE" к электронному блоку управления в течение 1 или более секунд при частоте вращения более 1000 об/мин
- Датчик положения коленчатого вала.
- Проводка и разъемы
- Электронный блок управления.

P1300 Система зажигания (N1, N4)
В течение 1 и более секунд на холостом ходу нет сигнала "IGF" к электронному блоку управления после сигнала "IGT"
- Катушка зажигания.
- Проводка и разъемы
- Электронный блок управления

P1310 Система зажигания (N2, N3)
В течение 1 и более секунд на холостом ходу нет сигнала "IGF" к электронному блоку управления после сигнала "IGT"
- Катушка зажигания.
- Проводка и разъемы
- Электронный блок управления

P1346 Датчик положения коленчатого вала
Рассогласование сигналов коленчатого и распределительного валов, механическая неисправность (проскочило звено цепи, цепь растянулась).
- Датчик положения коленчатого вала
- Проводка и разъемы.
- Неисправность ГРМ.
- Электронный блок управления

P1645 Неисправность цепи передачи данных Multiplex

P1656 Система VVT
Разрыв или короткое замыкание в цепи клапана VVT при включенном зажигании в течение 1 и более секунд
- Клапан системы VVT
- Проводка и разъемы
- Электронный блок управления

P2195 Кислородный датчик B1S1 – неисправность
На холостом ходу при прогретом двигателе напряжение сигнала кислородного датчика остается на уровне ниже 0,55 В
- Кислородный датчик
- Проводка и разъемы
- Система впуска воздуха
- Давление в топливной магистрали
- Форсунки
- Электронный блок управления

P2196 Кислородный датчик B1S1 – неисправность
На холостом ходу при прогретом двигателе напряжение сигнала кислородного датчика остается на уровне выше 0,4 В
- Кислородный датчик
- Проводка и разъемы
- Система впуска воздуха
- Давление в топливной магистрали
- Форсунки
- Электронный блок управления

Диагностические коды неисправности системы управления двигателем 2ZZ-GE

Код/Код_мигания_лампы_CheckEngine, Система (где именно искать неисправность)
Причина неисправности
- Неисправность

Р0100/31 Расходомер воздуха
Частота вращения менее 4000 об/мин., Разрыв или короткое замыкание в цепи расходомера воздуха более 3 секунд.
- Расходомер воздуха.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0101/31 Расходомер воздуха - функционирование
1) Двигатель прогрет, частота вращения менее 900 об/мин., Фиксируются состояния: дроссельная заслонка полностью закрыта; напряжение сигнала расходомера более 2,2 В более 10 секунд.
2) Частота вращения более 1500 об/мин., Фиксируются состояния: напряжение сигнала VTA более 0,63 В; напряжение сигнала расходомера менее 1,06 В. более 10 секунд.
- Расходомер воздуха

Р0110/24 Датчик температуры воздуха на впуске
Разрыв или короткое замыкание в датчика температуры воздуха на впуске
- Датчик температуры воздуха на впуске (в расходомере).
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0115/22 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
- Датчик температуры охлаждающей жидкости.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0115/22 Датчик температуры охлаждающей жидкости - функционирование
Двигатель запущен при температуре менее -7°С, Сигнал датчика соответствует температуре охлаждающей жидкости
менее 20°С через 20 и более минут после запуска.
- Система охлаждения.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости.
- Термостат.

P0120/41 Датчик положения дроссельной заслонки
Фиксируется одно из состояний: напряжение сигнала VTA менее 0,1 В; напряжение сигнала VTA более 5,0 В более 0,5 секунды.
После хотя бы однократного достижения скорости 30 км/ч, напряжение сигнала датчика выходит за установленные пределы для скорости более 0 км/ч
- Датчик положения дроссельной заслонки.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0125/91 Кислородный датчик - низкая температура охлаждающей жидкости
После прогрева двигателя сигнал датчика не изменяется, при этом фиксируются следующие состояния: частота вращения более 1500 об/мин., скорость 40-100 км/ч., дроссельная заслонка не закрыта полностью, 140 и более секунд после запуска двигателя, все это происходит более 1,5 минут.
- Кислородный датчик.
- Проводка и разъемы.
- Система впуска воздуха.
- Давление в топливной магистрали.
- форсунки.
- Утечки в системе выпуска.
- Электронный блок управления.

Р0130/21 Кислородный датчик B1S1
Двигатель прогрет, холостой ход, напряжение сигнала кислородного датчика остается на уровне выше 0,4 В или ниже 0,55 В.
- Кислородный датчик.
- Проводка и разъемы.
- Система впуска воздуха.
- Давление в топливной магистрали.
- форсунки.
- Утечки в системе выпуска.
- Электронный блок управления.

Р0133/21 Кислородный датчик B1S1 -быстродействие
Двигатель прогрет, холостой ход. Время отклика при изменении состава смеси превышает 0,8 секунды.
- Кислородный датчик.
- Проводка и разъемы.
- Система впуска воздуха.
- Давление в топливной магистрали.
- форсунки.
- Утечки в системе выпуска.
- Электронный блок управления.

Р0135/21 Нагреватель кислородного датчика B1S1
При работе нагревателя. Ток более 2 А или менее 0,2 А.
- Нагреватель кислородного датчика.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0136/27 Кислородный датчик В1S2
Двигатель прогрет, холостой ход, напряжение сигнала кислородного датчика остается на уровне выше 0,4 В или ниже 0,55 В.
- Кислородный датчик.
- Проводка и разъемы.
- Система впуска воздуха.
- Давление в топливной магистрали.
- форсунки.
- Утечки в системе выпуска.
- Электронный блок управления.

Р0141/21 Нагреватель кислородного датчика B1S1
При работе нагревателя. Ток более 2 А или менее 0,2 А.
- Нагреватель кислородного датчика.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0171/25 Сигнал бедной смеси (В1)
Температура охлаждающей жидкости более 70°С, частота вращения более 1500 об/мин, скорость менее 100 км/ч.
Напряжение сигнала кислородного датчика остается на уровне ниже 0,45 В более 90 секунд.
- Система впуска воздуха (негерметичность).
- Давление в топливной магистрали.
- Кислородный датчик.
- Проводка и разъемы.
- Расходомер воздуха.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости.
- Система выпуска (негерметичность).

Р0172/26 Сигнал богатой смеси (В1)*
Температура охлаждающей жидкости более 70°С, частота вращения более 1500 об/мин, скорость менее 100 км/ч.
Напряжение сигнала кислородного датчика остается на уровне ниже 0,45 В более 90 секунд.
- Система впуска воздуха (негерметичность).
- Давление в топливной магистрали.
- Кислородный датчик.
- Проводка и разъемы.
- Расходомер воздуха.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости.
- Система выпуска (негерметичность).

Р0300/93 Пропуски воспламенения - случайные или множественные
Фиксируются случайные пропуски воспламенения в течение 200 или 1000 оборотов
- Проводка и разъемы.
- Вакуумные линии.
- Система зажигания.
- Форсунки.
- Давление топлива.
- Расходомер воздуха.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости.
- Компрессия.
- Тепловые зазоры в клапанах.
- Фазы газораспределения.
- Электронный блок управления

Р0301/93 - Р0304/93 Пропуски воспламенения -цилиндр 1-4
В течение 200 оборотов фиксируются пропуски воспламенения, которые могут привести к перегреву каталитического
нейтрализатора (индикатор "CHECK ENGINE" мигает). В течение 1000 оборотов фиксируются пропуски воспламенения, которые могут привести к увеличению выбросов.
- Проводка и разъемы.
- Вакуумные линии.
- Система зажигания.
- Форсунки.
- Давление топлива.
- Расходомер воздуха.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости.
- Компрессия.
- Тепловые зазоры в клапанах.
- Фазы газораспределения.
- Электронный блок управления

Р0325/52, 55 Датчик детонации (В1)
Частота вращения более 2000 об/мин. Нет сигнала от датчика детонации.
- Датчик детонации (ослаблена посадка).
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0335/12 Датчик положения коленчатого вала
Проворачивание стартером. Нет сигнала от датчика положения коленчатого вала.
- Датчик положения коленчатого вала.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0335/13 Датчик положения коленчатого вала
Частота вращения более 600 об/мин. Нет сигнала от датчика положения коленчатого вала.
- Датчик положения коленчатого вала.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0340/12 Датчик положения распределительного вала
Проворачивание стартером или частота вращения более 600 об/мин. Нет сигнала от датчика положения распределительного вала.
- Датчик положения распределительного вала.
- Проводка и разъемы.
- Распределительный вал впускных клапанов.
- Электронный блок управления.

Р0410 Система подачи воздуха на выпуск (ASV)
При работе системы подачи воздуха на выпуск после запуска холодного двигателя
- Негерметичность системы.
- Воздушный компрессор.
- Клапан системы подачи воздуха на выпуск.
- Реле компрессора.
- Электропневмоклапан.
- Электронный блок управления.

Р0411 Система подачи воздуха на выпуск (ASV)
При завершении работы системы подачи воздуха на выпуск после прогрева двигателя
- Клапан системы подачи воздуха на выпуск.
- Электропневмоклапан.
- Электронный блок управления.

Р0420 Каталитический нейтрализатор – низкая эффективность
Двигатель прогрет, каталитический нейтрализатор прогрет. При движении автомобиля
с постоянной скоростью сигналы датчиков B1S1 и B1S2 имеют сходные формы
- Система выпуска (негерметичность).
- Кислородный датчик.
- Каталитический нейтрализатор.

Р0443 Клапан системы EVAP
Нет правильного отклика на сигналы электронного блока управления
- Электропневмоклапан системы EVAP.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0500/42 Датчик скорости
Нет входного сигнала от датчика скорости при движении автомобиля
- Комбинация приборов.
- Датчик скорости №1.
- Проводка и разъемы.
- Электронный блок управления.

Р0505/33 Клапан холостого хода (ISCV)
Частота вращения холостого хода существенно отличается от требуемой
- Клапан ISCV (механическая неисправность).
- Проводка и разъемы.
- Цепь выключателя кондиционера.
- Система впуска воздуха.
- Электронный блок управления.

Р1205 Система подачи воздуха на выпуск (ASV) – компрессор
При завершении работы системы подачи воздуха на выпуск после прогрева двигателя
- Воздушный компрессор
- Реле компрессора
- Электронный блок управления

Р1300/14, Р1305/15, Р1310/14, Р1315/14 Коммутатор N1-4
Нет входного сигнала IGF при работающем двигателе

OBD-II коды неиправностей :

Krusty — Wed, 23 Jun 2010 11:46:18 GMT
P0107 Напряжение c датчика МАР слишком низкое
P0108 Напряжение c датчика МАР слишком высокое
P0112 Напряжение датчика температуры воздуха во впускном коллекторе слишком низкое
P0113 Напряжение датчика температуры воздуха во впускном коллекторе слишком высокое
P0117 Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком низкое
P0118 Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое
P0121 Сигнал с датчика положения дроссельной заслонки не находится в требуемом диапазоне
P0122 Напряжение с датчика положения дроссельной заслонки слишком низкое
P0123 Напряжение с датчика положения дроссельной заслонки слишком высокое
P0125 Температура охлаждающей жидкости недостаточна для функционирования системы впрыска в режиме обратной связи
P0129 Проблема с сигналом с кислородного датчика №2 (после катализатора)
P0131 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) закорочен на "землю"
P0132 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) закорочен
P0133 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) медленно изменяется во времени
P0135 Неисправен подогрев кислородного датчика №2 (после катализатора)
P0137 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен на "землю"
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен
P0141 Неисправен подогрев кислородного датчика №1 (до катализатора)
P0152 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) медленно изменяется во времени
P0162 Низкое напряжение заряда аккумулятора
P0171 "Бедная" смесь в системе впрыска
P0172 "Богатая" смесь в системе впрыска
P0201 Цепь питания форсунки №1
P0202 Цепь питания форсунки №2
P0203 Цепь питания форсунки №3
P0204 Цепь питания форсунки №4
P0205 Цепь питания форсунки №5
P0206 Цепь питания форсунки №6
P0207 Цепь питания форсунки №7
P0208 IЦепь питания форсунки №8
P0300 Обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах
P0301 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №1
P0302 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №2
P0303 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3
P0304 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №4
P0305 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №5
P0306 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №6
P0307 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №7
P0308 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №8
P0320 Нет сигнала с датчика оборотов коленчатого вала
P0340 Нет сигнала с датчика положения распредвала
P0351 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания
P0420 Катализатор вышел из строя
P0441 Неисправна система конроля за испарениями топлива
P0442 Обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испраениями топлива
P0443 неисправна цепь соленоида системы конроля за испарениями топлива
P0455 Обнаружены большие утечки из системы контроля за испарениями топлива
P0456 Обнаружены средние утечки из системы контроля за испарениями топлива
P0460 Сигнал с датчика уровня топлива не изменяется во времени
P0462 Сигнал с датчика уровня топлива слишком низкий
P0463 Сигнал с датчика уровня топлива слишком высокий
P0500 Нет сигнала с датчика скорости автомобиля
P0505 Проблемы в цепях мотора холостого хода
P0600 Проблема с установкой соединения с контроллером управления двигателем (PCM)
P0601 Внутренняя ошибка в контроллере управления двигателем (PCM)
P0622 Обмотка возбуждения генератора функционирует неправильно
P0645 Проблема в цепи муфты компрессора кондиционера
P0711 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач не изменяется во времени
P0712 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач слишком низкий
P0713 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач слишком высокий
P0720 Низкий сигнал с датчика скорости автомобиля
P0740 Обороты двигателя не изменяются при срабатыывании муфты гидротрансформатора
P0743 Проблема в цепи реле соленоида муфты гидротрансформатора
P0748 Проблема в цепи реле соленоида клапана регулировки давления гидротрансформатора
P0751 Кнопка режима "овердрайв" нажата более 5 минут
P0753 Проблема в цепи реле соленоида переключения с 3 на 4 передачу
P0783 Обороты двигателя не изменяются при срабатывании соленоида переключения с 3 на 4 передачу
P1195 Проблема с кислородным датчиком №1 (до катализатора)
P1197 Проблема с кислородным датчиком №2 (после катализатора)
P1281 Двигатель прогревается слишком медленно
P1282 Проблема в цепи реле бензонасоса
P1294 Заданные обороты холостого хода не могут быть достигнуты
P1296 Нет питания (5 Вольт) у датчика MAP
P1297 Нет изменений сигнала с датчикаMAP при переходе с режима "Старт" в режим "Двигатель запущен"
P1388 Проблемы в цепи реле отсечки
P1389 Нет питания с реле отсечки к контроллеру управления двигателем (PCM)
P1391 Неустойчивый сигнал с датчика оборотов коленчатого вала или датчика положения распредвала
P1398 Счетчик пропусков искрообразования переполнен или датчик оборотов коленчатого вала неисправен
P1486 В системе контроля за испарениями топлива обнаружена "забитость" трубопроводов
P1492 Сигнал с датчика температуры аккумуляторной батареи слишком высокий
P1493 Сигнал с датчика температуры аккумуляторной батареи слишком низкий
P1494 Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива
P1495 Проблема в цепи соленоида насоса обнаружения утечек системы контроля за испарениями топлива
P1594 Напряжение в системе зарядки аакумулятора слишком высоко
P1595 Проблема в цепях соленоида круиз-контроля
P1596 Сигнал с переключателя режимов круиз-контроля всегда в положении "Включено"
P1597 Сигнал с переключателя режимов круиз-контроля всегда в положении "Выключено"
P1683 Проблема в сети питания круиз-контроля
P1696 Ошибка при записи в память контроллера управления двигателем (PCM)
P1698 Ошибка при записи в память контроллера управления двигателем (PCM)
P1756 Давление в гидротрансформаторе не эквивалентно заданному (15-20 PSI)
P1757 Давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 милья в час
P1762 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе за пределами заданного диапазона
P1763 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком высокий
P1764 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком низкий
P1765 Проблема в цепи реле питания коробки передач
P1899 Датчик положения коробки передач "Парк-Нейтраль" "залип" в одном из положений

Установка INJEN Cold Air Intake на Celica 23

Krusty — Wed, 23 Jun 2010 11:43:31 GMT
1. Отсоединяем отрицательную клемму аккумулятора

2. Отсоедините разъем датчика MAF (рисунок 1)

рисунке 1.

3. Снимаем декоративною пластиковую накладку в верхней части бампера в подкопотном пространстве, крепится 3-я пистонами показаны на рисунке 2 (для снятия пистона нажмите и утопите его центральную часть)

рисунке 2.

4. Снимите бампер (открутив 4-е винта вверху бампера, и крепления бампера к крылу с каждой стороны по одному винту под подкрылком, а также если установлена пластиковая защита двс, то также открутите крепежные винты и саморезы пластиковой защиты к бамперу)

5. Снимите крышку короба воздушного фильтра и отсоедините все шланги или другие объекты, снимите нижнюю часть воздушного короба. Воздушный короб указан нижней стрелкой на рисунке 3.

Рисунок 3

6. Удалите две части пластиковой трубы, проходящей к корпусу ЭБУ. (Верхняя часть этой трубы указана верхней стрелкой на рисунке 3. верхняя часть вставлена в нижнюю и крепится на защелках.) откладываем пластиковую трубу в сторону ее необходимо будет доработать позже.

7. Снимите 3 " трубу с корпуса дроссельной См. рисунок 4.

Рисунок 4

8. Наденьте изогнутый на 45 ° патрубок из комплекта Injen на дроссельную заслонку и подтяните 3 " хомут, чтобы патрубок не спадал и в тоже время свободно двигался. (нужно будет отрегулировать его позицию позже) См. Рисунок 5.

Рисунок 5

9. Снимаем малый предохранительный блок вверх и вынимаем его из кронштейна крепления, и сдвигаем в сторону.

10. Вкручиваем в отверстие показано на рисунке 5 резиновую виброопору из набора Injen.

11. Снимаем шланг с нижнего штуцера OBD фильтр. В последующем на его место будет надет шланг из набора Injen. (См. Рисунок 6)

12. Отворачиваем кронштейн малого предохранительного блока и прикручиваем его обратно вместе с OBD фильтр. Когда сделали шаги с 9 до 10 он должен выглядеть так: Рисунок 6.

Рисунок 6

13. Необходимо вырезать отверстие в левом подкрылке достаточно большое, чтобы дать возможности для работы с впускным патрубком. См. Рисунок 7.

Рисунок 7

14. Далее возвращаемся в моторный отсек, необходимо найти квадратный вакуумный клапан. Расположите его как показано на рисунке 8 и замените левый шланг (дальний от разъема) на 15 " шланг из комплекта Injen, а также правый шланг (ближний к разъему) – на 14" шланг из комплекта Injen. См.рисунок 8.

Рисунок 8

16. Необходимо снять кронштейн с нижней части вакуумного клапана, он крепится одним витом (показано стрелкой на рисунке 8).

17. Долее отламываем центральный зубец этого кронштейна, и прикручиваем кронштейн обратно на вакуумному клапану.

18. Снимаем датчик массового расхода воздуха с короба воздушного фильтра .

19. Привинчиваем датчик массового расхода воздуха во фланце трубы оригинальными винтами, которыми датчик прикручивался к родному коробу. Разъем датчика располагаем по направлению к лобовому стеклу. См. Рисунок 9.

Рисунок 9 (извините за качество рисунка)

20. Помещаем патрубок CAI (cold air intake) трубы в моторный отсек.

21. Надеваем 45 ° патрубок Injen с дроссельной заслонки на трубу CAI и слегка подтягиваем 3 "хомут что-бы тот не болтался.

22. Вставляем другом конце трубы CAI через ранее проделанное отверстие в подкрылке.

23. Кронштейн с правой стороны труба CAI должна надеться на виброопору и крепим гайками и шайбами, подтягиваем так чтобы кронштейн мог свободно двигаться.

24. Располагаем трубу CAI и красный 45 ° патрубка Injen на дросселе таким образом, чтобы она плотно прилегал со всех сторон к трубе и изгибался и не имел складок.

25. Берем квадратный вакуумный клапан и прикрепляем его на оставшийся кронштейн на CAI трубу с помощи 2-х болты, гаек и шайб. (Болт проходит через отверстие, сделанное через удаленный ранее центральный зубец.)

26. Соединяем 11 " красный шланг из набора Injen со штуцером на CAI трубе и с нижним штуцером на ей части OBD резервуаре. См. рисунок 10.

Рисунок 10

27. Одеваем Injen фильтр, на окончание CAI трубы , сдвигаем его по трубе до упора и затягиваем хомут крепления. См. Рисунок 11.

Рисунок 11

28. Проверяем расположение CAI трубы и затягиваем все болты и хомуты, которые крепили раньше.

29. Подсоединяем разъем на датчик массового расхода воздуха.

30. Берем нижнюю пластиковую часть трубы подходящую к ЭБУ и отрезаем как показано на рисунке 12 (А).

Рисунок 12 (А)

32. Соедините две полученные части с помощью красного патрубка Injen и затените хомуты предусмотрено.

32. Также разрезаем поперек верхнюю трубку примерно по середине ее.

30. Соединяем две части этой трубки при помощи второго красного патрубка Injen и затягиваем хомуты. ( Окончательный результат должен выглядеть так:Рисунок 13)

Рисунок 13

31. Присоединяем эти элементы обратно в точности так, как они были до удалены.

32. Снимите небольшую неиспользуемую трубочку с блока двигателя и установите 3 мм черный колпачок на штуцер, как показано на Рисунке 14.

Рисунок 14

33. Закрепите провода расположив их вдали от горячих частей двигателя.

34. Остается один электрический разъем, оставшихся от родного короба воздушного фильтра. Это разъем не будет использоваться , закрепляем его. См.рисунок 15.

Рисунок 15

35. Устанавливаем бампер и верхнюю декоративную накладку в подкапотном пространстве.

36. Подключаем аккумуляторную клемму и затягиваем ее крепление.

Номера оригинальных жидкостей Toyota

Krusty — Wed, 23 Jun 2010 11:41:30 GMT
Моторное масло:
08880-81015 Toyota SL 5W-30, 4л.

08880-09105 Toyota SM 5W-30, 4л.
08880-09106 Toyota SM 5W-30, 1л.

Полная замена (по сухому):
1ZZ-FE 3,7 л
2ZZ-GE 4,4 л

Трансмиссионое масло (МКПП):
08885-81026 Гипоидное GL-4 75W-90, 1л.

Полная замена (по сухому)
С56 1,9 л
С60 2,3 л
С60 (LSD) 2,1 л

Тормозная жидкость:
08823-80011 торм. жидкость DOT 4, 0,75л

Масло в АКПП:
08886-01705 Toyota ATF TYPE T-IV, 4л. (белая банка)

08886-82025 Toyota ATF TYPE T-IV, 5л.

08886-81015 Toyota ATF TYPE T-IV, 4л.

08886-81016 Toyota ATF TYPE T-IV, 1л.

Говорят белая, чисто японская, и покачественнее. слова не мои, врать и спорить не буду. АКПП у мну нет. не было и наверное не будет
U240E в "сухую":
до 08.2002 г 7,6 л
с 08.2002 г 8,0 л
при замене 4,1 л
U341E
в "сухую" 6,9 л
при замене 2,9 л

Антифриз
08889-80015 Long life coolant, 5л (Красный)

08889-80014 Long life coolant, 1л (Красный)

Концентрат, разводится 1 к 1 с дистилированной водой
Мотор МКПП АКПП
1ZZ-FE 5,7 5,6
2ZZ-GE 5,9 5,8

Жидкость в ГУР
08886-80506 ATF DEXTRON-III, 1л
или
08886-01005 TOYOTA PSF, 4л
08886-01206 TOYOTA PSF, 1л

Установка APR Formula 3 Carbon Fiber Зеркал.

Krusty — Wed, 23 Jun 2010 11:38:43 GMT
Зеркала APR Formula 3 Carbon Fiber разработаны в гоночном стиле наиболее широко распространенном на гоночных автомобилях формулы. Корпус зеркала крепится к основанию на стержень имеют шаровые соединения, что предоставляет очень широкий диапазон регулировки.

Зеркала очень компактны и имеют хорошую аэродинамическую форму, с очень низким аэродинамическим коэффициентом.

Основа корпуса зеркала выполнена из алюминия и полностью копирует крепления оригинального зеркала, что подразумевает легкую установку.

Эти зеркала превосходны для любого желающего улучшить внешний вид своей Celica - они особенно прекрасный для любого, у кого уже есть карбоновый детали кузова, к примеру капот или спойлер.

Зеркала выпускаются в 2-х испарениях, с черным или серебристым основанием - в данном случае были выбраны зеркала с серебристым основание, потому что мы серебро будет соответствовать цвету кузова и будут более гармонично смотреться на кузове.

обзор установки:

Установка занимает приблизительно 25 минут для первого зеркала и еще 15 минут для второго зеркала - установка на обе стороны ничем не отличается друг от друга, но после установке первого зеркала уже был опыт и установка второго была немного проще, поэтому все было сделано быстрее...

Сложность установки этих зеркал по 10 бальной системе, можно оценить на 3 бала (установку рекомендовано производить вдвоем, чтобы было кому помочь держать различные части во время установки)

Инструменты, требуемые для, установки:

Вам понадобится 10-миллиметровая головка и трещотка для нее либо ключ, плоская (-) и крестовая (+) отвертка - также рекомендуется , чтобы у Вас был нож(или лезвие)..., все другие инструменты, требуемые для установки, поставляются в комплекте с в коробке с APR зеркалами.

Переходим непосредственно к установке ...

Предлагаем начать установку с пассажирской стороны - поскольку руль не будет мешать вам.

В отчете о процессе установки будут фотографии с обеих сторон..... для того чтобы показать самые лучшие фотографии.

Первое что было сделано, это была снята пластмассового накладка с внутренней стороны основания зеркала - эта пластмассовая накладка снимаете без особых усилий, достаточно просе немного подцепить ее.

Затем необходимо открутить 2-а винта в проеме двери, крепящие обшивку двери, которые находятся под заглушками.
Для снятия заглушек необходимо подцепить их плоской отверткой. На обшивке двери есть специальный паз, вставьте плоскую отвертку в него и немного поверните ее, заглушки снимутся без особых усилений.(будте осторожны и не поцарапайте обшивки двери.

В нижней части обшивки двери, где пластик стыкуется с металлом , находятся еще 2а крестовых винта, которые также необходимо открутить.

И есть еще один потайной винт, крепящий обшивку двери, он находится под пластиковой накладкой в ручке открывания двери, эту накладку также снимаем при помощи плоской отвертки подцепляя ее с правого края (для пассажиркой стороны, и с левой стороны для водительской)

Примечание:

полностью снимать обшивки дверей НЕТ необходимости, откручивая ее креплений позволит добраться трещоткой до трудно доступного крепления зеркала - а также позволит добраться рукой до электроразъема зеркала и разъединять его.

Теперь можно отодвинуть обшивку двери, отщелкнув ее с верхних клипс крепления.

все, что необходимо это 4-5 сантиметра пространства между обшивкой и дверью для того чтобы вставить трещотку - теперь можно открутить три 10-миллиметровых болта, которые крепят зеркало.

Заметьте, что на фото при отворачивание винтов крепления зеркала была надорвана панель двери - эту часть после сборки никто никогда не будет видеть, так как это повреждение настолько крошечным и незаметно. Так что следуйте за указаниями выше, и у Вас не будет этой проблемы. (обязательно открутите 5 болтов, описанных выше, прежде чем попытаться отвернуть три болта, которые крепят основание зеркала),

теперь необходимо предерживать зеркало с внешней стороны чтоб оно не упало, т.к. его более ничего не держит - кроме электроразъема который необходимо разъединить.

необходимо дотянутся рукой до разъема и разъединить его.

Теперь старое зеркало снято с автомобиля ..., и готово место для установки нового

в инструкции которая идет в комплекте с APR зеркалами, есть очень детальные картинки того, как части должны быть собраны между собой - но на реальных фото будут видно то, как эти части должны быть собраны.

Сначала устанавливаем болт с "шаровой головкой" в отверстие с задней стороны кронштейна зеркал

затем устанавливаем уплотнительную шайбу поверх шара

Теперь при помощи ключа из комплекта завинчиваем фиксирующую гайку - убеждаясь, что ответная часть шарового соединения подвижна.

затем прикручиваем к винту с шаровым соединению тягу их комплекта, удерживая фиксирующий винт ключом из набора.

убедитесь , что это тяга, в основании двигается довольно туго! но при этом должна быть подвижным (должен быть зазор, но это должен быть ЖЕСТКИЙ зазор - чтобы при движении автомобиля зеркало не двигалось от потока воздуха)

Следующая этапом перестановка резинового уплотнителя со старых зеркал на новые APR зеркала.

Постепенно отделяем резиновый уплотнитель от краев старого зеркала

теперь необходимо размотать изоленту фиксирующую проводку зеркала

теперь, когда вся изолента снята, берете нож или лезвие и делаете разрез для того чтоб в последствии извлечь разъем из уплотнителя

Теперь переставляем снятый уплотнитель на новое основание зеркала

На резиновой части будет место которое будет не совпадать с отверстиями на задней стороне новых зеркал, не беспокойтесь об этом - это не повлияет на установку.

очищаем наружную панель двери от следов загрязнения оставшиеся после снятия старого зеркала

Прикладываем основание нового зеркала к двери и проверяем плотно ли приналегает резиновое уплотнение по всей плоскости основания зеркала

придерживая зеркало установленном положение, наживите болты крепления и разместите основание строго по посадочному месту.
Затените все три болта с необходимым усилием.

Затем берем корпус нового карбоновое зеркала и установите его на тягу

Установите уплотнительную шайбу и фиксирующий вин. При помощи ключа из комплекта, затяните фиксирующий винт - будте внимательны чтобы НЕ поцарапать корпус нового зеркала

..... теперь осталось установить обратно обшивку двери.

установку обшивки следует начать верхней части одев ее на каркас двери, затем следует проверить расположение пистонов, если они не совпадаю с отверстиями, то следует расположить обшивку таким образом что все клипсы совпадали с отверстиями. Затем защелкните пистоны надавив на обшивки.

Закручиваем 2-а винта в снизу обшивки

затем закручиваем два винта в дверном проеме - и один винт в ручке открывания двери и наконец устанавливаем на все винты пластмассой заглушки закрывающие их и сняты при разборке.

Теперь все... закончено
Та же самая последовательность при замене зеркала со второй стороны.

..... как заявлено прежде, установка заняла приблизительно 25 минут для одной стороны и приблизительно 15 минут для другой стороны (скорей всего прочитав эту инструкцию, время установки займет меньшее время),

Превосходный внешний вид после установки!

Достаточно одного дня для того чтобы привыкнуть к новым зеркалам, но вас приятно удивит обзорность, она почти такая же как на оригинальных зеркалах, так как отражающий элемент сферический, а на плоский.

Взято с www.celica-club.ru

Технические характеристики Toyota Matrix

Admin — Wed, 23 Jun 2010 06:38:59 GMT

Современные модификации
Toyota Matrix
с 2001 года
по настоящее время
1.8 i 16V 183 л.с.| c 2001 по наши дни
1.8 i 16V 4X4 AT 132 л.с.| c 2001 по наши дни
1.8 i 16V 4X4 MT 132 л.с.| c 2001 по наши дни
1.8 i 16V AT 132 л.с.| c 2001 по наши дни
1.8 i 16V MT 132 л.с.| c 2001 по наши дни

Toyota Matrix 1.8 i 16V

Технические характеристики
Кузов
Тип Универсал
Количество дверей 5
Количество мест 5
Двигатель
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Рабочий объем, см³ 1796
Число цилиндров 4
Расположение цилиндров Рядный
Количество клапанов на цилиндр 4
Система питания Распределенный впрыск
Наличие наддува
Мощность, л.с. при об/мин 183 при 7600
Крутящий момент, Н•м при об/мин 176 при 6800
Трансмиссия
Тип привода Передний
Тип коробки МКПП
Ходовая часть
Передняя подвеска Амортизационная стойка
Задняя подвеска Винтовая пружина
Тормоза передние Дисковые, вентилируемые
Тормоза задние Дисковые
Наличие АБС
Система курсовой устойчивости
Антипробуксовочная система
Шины, стандартная комплектация 205/55R16
Диски, стандартная комплектация
Рулевое управление
Тип Шестерня-рейка
Усилитель руля Гидравлический
Размеры, масса, объемы
Длина, мм 4350
Ширина, мм 1775
Высота, мм 1540
Колесная база, мм 2600
Колея колес, передних/задних, мм 1515/1495
Клиренс, мм 165
Диаметр разворота, м 9.8
Снаряженная масса, кг 1270
Допустимая полная масса, кг
Объем багажника мин./макс., л
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг
Объем топливного бака, л 50
Динамические характеристики
Разгон с места до 100 км/ч, с
Максимальная скорость, км/ч 220
Расход топлива и токсичность
Средний условный расход топлива, л/100 км
Город, л/100 км 12.0
Шоссе, л/100 км 7.0
Тип и марка топлива Бензин АИ-95
Токсичность выхлопных газов по CO₂ в г/км
Соответствует ограничениям токсичности выхлопа
Материал взят с www.auto.mail.ru

1.8 i 16V	183 л.с.\| c 2001 по наши дни
1.8 i 16V 4X4 AT	132 л.с.\| c 2001 по наши дни
1.8 i 16V 4X4 MT	132 л.с.\| c 2001 по наши дни
1.8 i 16V AT	132 л.с.\| c 2001 по наши дни
1.8 i 16V MT	132 л.с.\| c 2001 по наши дни